Выравнивание стен своими руками

При начале ремонтных работ часто возникает вопрос, можно ли сэкономить и сделать часть ремонта своими руками. Ответ: можно, но нужно время и силы.

Самая сложная и трудоемкая часть ремонта – это выравнивание стен.

В статье будут подняты следующие вопросы:

• Оценка неровности поверхностей по вертикали и по горизонтали;
• Подготовка стен к выравниванию;
• Способы выравнивания стен;
• Закупка материалов и инструментов;
• Итоги, сравнительная таблица.

Оценка неровности стен

Дальнейшая работа по выравниванию стен зависит именно от этого этапа. Допускается перепад в 2 мм на 2 метра стены. Даже новостройка не может похвастаться подобными стенами.

Зачастую при выведении углов, получается, что съедается значительное пространство квартиры. Здесь уже сам хозяин должен решить, либо он выводит углы под 90 градусов, либо оставляет углы как есть и выравнивает стены только по вертикали.

Легче всего оценить нарушение геометрии стен лазерным уровнем на 360 градусов.

В случае выравнивания только по вертикали можно использовать правило 2,5 м с уровнем. Приложите правило минимум в начале, в середине и в конце стены. Правило прикладывается к стене таким образом, чтобы пузырек в уровне в итоге замер по середине. Поочередно отклоняется нижняя и верхняя часть инструмента.

Неровности определены, примерный фронт работы обозначен.

Подготовка стен к выравниванию

1) Мусор на стенах. Для более эффективного скрепления наносимого материала со стеной необходимо удалить все лишнее, а именно:

— обои, если есть;

— плинтуса;

— гвозди, дюбеля, саморезы и т.д.

— старая штукатурка. Лучше отбить всю.

2) Грунтовка. Часто, во время ремонта пытаются сэкономить на грунтовке, и вместо неё используют обычную краску, что в итоге приводит к плачевным результатам.

Грунтовка обязательна!

Особенно, если ремонт делается во вторичном жилье.

Основные виды грунтовок:

Выбирается та, что подходит под ремонтируемые стены.

Грунтовка наносится на чистые стены, после чего ей дают высохнуть около 4 часов (минимум).

Способы выравнивания стен

Есть три основных способа выравнивания стен. Все они рассмотрены ниже.

1. Выравнивание стен штукатуркой

Материалы и инструменты:

• маяки
• углы
• шпатели нескольких размеров до 10 см
• правило 2,5 м с уровнем
• правило 1-1,5 метра
• насадка в дрель для замешивания смеси или отдельный миксер
• сама ёмкость для замешивания

1 этап.

Выставление маяков. Маяки лучше всего выставлять по лазерному уровню на 180 или 360 градусов. Если такового нет, тогда можно воспользоваться обычной натянутой ниткой. Если стена небольшая, достаточно будет ручного уровня до 1 метра.

Выравнивание ниткой

Самое первое в выставлении маяков – это определение их местоположения на стене. Натягивается нитка на протяжении всей стены, самая выступающая часть будет ориентиром для выравнивания остальной стены под неё.

Инструкция.

• Между маяками отмечается расстояние примерно 70-80 см. Далее прикладывается правило 1,5 м. к стене таким образом, что находится параллельно с полом, делаются насечки по бокам правила с отступом 10 см от краев. Отметки таким образом делаются до конца стены.
• Далее по этим меткам чертятся вертикальные линии по уровню, это ориентир для будущих мест маяков.
• Далее работа с крайними линиями. Отступается 5 см от пола с обеих сторон. С таким же шагом поднимаемся выше и чертим линии до потолка, получается что-то вроде лестницы.
• Далее при помощи разметочного шнура наносятся горизонтальные линии, сопоставляя соответствующие метки на крайних вертикальных.
• Получается «шахматная доска». Во всех перекрестьях необходимо просверлить отверстия под дюбеля. В дюбеля вкручиваются саморезы, крайние шляпки которых выравниваются при помощи уровня. Остальные саморезы выравниваются при помощи натянутой нитки (шляпки саморезов должны едва касаться нитки).
• Далее замешивается смесь и наносится «ляпушками» по вертикальным линиям для маяков. Шурупы при этом не замазываются.
• Маяки устанавливаются на смесь и вдавливаются до момента соприкосновения с саморезами. Остатки с маяков аккуратно снимаются.

Выравнивание лазером

• Выравнивание лазером происходит быстрее и более точно. По центру стены ставится лазер, выставляется по уровню, сразу будет видно, какой слой штукатурки окажется на стенах.
• Далее выставляются маяки (шаг не более 70 см для новичков). На стену по вертикали «накидываются ляпушки из штукатурки», на которые потом ставится маяк. Начинать надо с обеих сторон с самых дальних, иначе выставленный маяк перекроет лазерную полосу. Маяки необходимо вдавить в «ляпушки» правилом так, чтобы лазер высвечивался по всей его длине.
• Лишнюю выдавленную смесь необходимо удалить, чтобы она не мешала в дальнейшем работе с маяками.

ВАЖНО. После затвердевания «ляпушек» весь маяк сверху донизу надо укрепить штукатуркой, дальнейшая работа с маяками упростится!

2 этап.

Оштукатуривание.

После того, как маяки выставлены, укреплены и застыли наглухо на стене, можно переходить непосредственно к оштукатуриванию.

Замешивание штукатурки делается согласно инструкции на упаковке. Смесь перемешивается до однородной массы без комочков, при нанесении на стену комочки будут оставлять борозды.

ВАЖНО: штукатурка не должна сваливаться со шпателя.

Штукатурка наносится на стену большими ляпами по горизонтали. Далее правило приставляется к двум маякам, между которыми нанесена смесь, и ведется снизу вверх. Рекомендуется несколько раз проводить правилом, для уплотнения слоя.

Рабочее время штукатурной смеси не более 30 минут, после чего она начинает активно твердеть.

ВАЖНО: штукатурка сохнет достаточно долго: в среднем, если влажность в помещении средняя – то до десяти дней. Лучше не торопиться, дать ей высохнуть, после чего приступить к нанесению шпаклевки. Во время просушивания штукатурного слоя важно поддерживать одну температуру в помещении, окна не открывать, чтобы не было сквозняка.

3 этап.

Наружные и внутренние углы.

Как выводить внутренние и наружные углы?

Про внутренние: выводится сначала одна стена, затем выставляются маяки на соседней. Получается, что прилегающая стена штукатуркой «налезает» на соседнюю ровную и уже имеет автоматически ровный ориентир.

Наружные углы выставляются также по лазерному уровню, ориентиром служат обе стены, которые он объединяет. Также накидываются «ляпушки», потом идет укрепление угла, и затем при помощи правила выравнивается оставшаяся часть стены.

2. Выравнивание стен шпаклевкой

Материалы и инструменты:

— шпатели от 10 до 35 см (подбирается под руку);

— небольшая емкость для замешивания;

— миксер или насадка для дрели;

— абразивная сетка с держателем.

Многие путают штукатурку и шпаклевку. Это две абсолютно разные смеси. Штукатурка – достаточно грубая смесь, которая выравнивает серьезные выпуклости или дыры на стене. Шпаклевка же подобна тональному крему, наносится на стену с целью сокрытия мелких отверстий. Таким образом шпаклевка становится завершающим этапом при выравнивании поверхности стен.

Шпаклевка наносится тонким слоем на стену (1-2 мм) при помощи шпателя или кельмы. Поскольку смесь очень чувствительная, при работе с ней руку требуется «набить».

Шпаклевку как правило наносят в два слоя, для большей ровности и однородности, однако по отзывам рабочих, при аккуратном нанесении можно обойтись и одним слоем.

При нанесении смеси образуются борозды, их следует сразу убирать шпателем, поскольку шпаклевка сохнет в течение 15 минут.

В каких случаях и где её можно использовать?

1. Если вы не хотите выравнивать стены по горизонтали и вертикали, а просто желаете «освежить» обои;
2. Если в вашем доме есть стены из гипсокартона или ГВЛ;
3. Наносите на штукатурку как итоговый завершающий слой;
4. Шпаклевку можно использовать вместо декоративной штукатурки.

Во всех четырех перечисленных случаях шпаклевка служит завершающим слоем перед оклеиванием обоев.

ВАЖНО: шпаклевка размешивается крайне тщательно, чтобы не оставалось комочков, которые потом придется разбивать и размазывать прямо на стене.

ВАЖНО: шпаклевку замешивают до такого состояния, когда она похожа на густую манную кашу, не жидкую, а именно густую, такая смесь гораздо проще наносится на стену.

Инструкция.

• Перед нанесением на стены шпаклевки, убедитесь, что никакого мусора на них нет.
• Если это выравнивание стен под обои, то для лучшего сцепления рекомендуется нанести грунтовку, например, ЕК-200.
• Смесь разводится в соответствии с инструкцией на упаковке, ТЩАТЕЛЬНО размешивается;
• Шпаклевка в отличие от штукатурки наносится сверху вниз (настоятельно рекомендуется ввиду того, что шпаклевка может свалиться по стене и испортить уже выровненную часть).
• Шпателем вести надо с необработанной поверхности на уже покрытую для того, чтобы слой был более однородным по толщине.
• После того, как смесь высохнет полностью на стенах (примерно сутки), их следует отшлифовать абразивной сеткой.

Что такое абразивная сетка? Это большая помощница в выравнивании стен. Когда шпаклевка высыхает, становятся заметны все недостатки на стенах. Как бы аккуратно не наносилась смесь, все равно остаются небольшие борозды или выступающая шпаклевка. И здесь нам поможет абразивная сетка. Плавными движениями водите по стене сеткой, устраняя все неровности.

ВАЖНО: перед шлифовкой закрывайте плотно двери и всю мебель, поскольку ремонтируемое помещение покрывается приличным слоем белой пыли.

3. Выравнивание стен гипсокартоном.

На самом деле, выровнять стены можно любыми листами. Какие есть сейчас в наличии в магазинах:

• ГКЛ или гипсокартонный лист
• ГВЛ или гипсоволокнистый лист
• Плита цементная DIY Аквапанель
• Плита цементно-стружечная
• и т.д.

В данной статье мы рассмотрим только гипсокартон, поскольку это самый ходовой материал, который используют при отделке стен.

Есть два способа выравнивания стен гипсокартоном, оба будут рассмотрены ниже:

Выравнивание стен приклеиванием ГКЛ к стене.

Материалы и инструменты:

• Листы ГКЛ;
• грунтовка
• Лобзик или другой инструмент, которым будут резаться листы;
• Правило с уровнем или лазерный уровень;
• Шпатель или кельма;
• Клей «Кнауф-Перлфикс»;
• Миксер и емкость для замеса;
• Фюген;
• Серпянка.

Эти огромные листы МОЖНО просто приклеить к стене!

Плюс: ремонт с подобным выравниванием – это чистота. При выравнивании стен штукатуркой очень много грязи, которая появляется при размешивании смеси, потом при нанесении ее на стену, плюс одежда вся тоже будет во всем белом… При приклеивании ГКЛ к стене у вас во время ремонта будет чистота.

Минус: на стену, выровненную таким образом, нельзя вешать полки или другие тяжелые предметы, поскольку ГКЛ крайне пористый и хрупкий в подобном отношении.

Инструкция.

• Мусор. Начинается работа, как всегда, с очищения стен от мусора.
• Неровность стен. Затем оценивается неровность стены (см. выше).
• Грунтовка. Затем наносится грунтовка (лучше с мраморной крошкой). После нанесения грунтовки должно пройти примерно 24 часа для лучшего высыхания.
• Клей. Клей замешивается исключительно по инструкции! Размешивается до однородной массы подобно штукатурке.
• Нанесение клея. Клей наносят ЛИБО на стену, ЛИБО на сам лист ГКЛ. Кому как удобнее, можно попробовать оба варианта к сравнению. Клей наносится не так как штукатурка, а с интервалом между «ляпушками» примерно в 30 см. Наносим клей на стену шпателем или кельмой.
• Приклеивание. ГКЛ прикладывается к стене. Лист устанавливается СРАЗУ на маленькие обрезки ГКЛ, не на пол. Правилом с уровнем вдавливается по всей ширине, сразу выравнивается по вертикали!

ВАЖНО: Листы ГКЛ в длину 2,5 м, поэтому в высоту его будет не хватать, необходимо доклеивать небольшой кусок в шахматном порядке по всей стене.

• Обработка стыков ГКЛ. После того, как листы наклеены, можно приступить к обработке швов ГКЛ. Очень часто их заделывают шпаклевкой, что приводит к осыпанию и отвалившимся кускам под обоями. Избежать этого можно, если обработать швы специальной смесью – фюгеном. Перед нанесением фюгена на швы приклеивается сетка – серпянка. Далее, фюген замешивается до однородной массы и шпателем наносится на ШВЫ И САМОРЕЗЫ, если они были добавлены для укрепления листов. Фюгену надо дать высохнуть примерно день, после чего можно приступить к шпаклевке стен.
• Перед нанесением шпаклевки рекомендуется нанести грунтовку для ГКЛ!
• Шпаклевка стен производится в два слоя (можно в один, как уже говорилось выше).
• Завершающим этапом будет шлифовка стен.

Выравнивание стен ГКЛ на каркасе.

Материалы и инструменты:

• Каркас Отвес и разметочный шнур;
• дюбели и шурупы;
• перфоратор или дрель;
• уровень и карандаш;
• малярный скотч;
• гипсокартон;
• металлические профили (потолочный, стоечный, направляющий)
• подвесы и шурупы;
• ножницы по металлу и нож;
• рубанок или лобзик и отвёртка;
• шпаклёвка и грунтовка;
• валик или кисть;
• миксер и ёмкость для замеса;
• болгарка.

Инструкция:

Работа с каркасом начинается с того, что находится самая выступающая часть стены. Это будет место – ориентир, с помощью уровня сделайте пометки на полу и потолке. Данные пометки необходимо продлить по стене до конца на полу и на потолке. Далее на метках в углах всверливаются саморезы на которые натягивается нитка, по горизонтали по всей стене. Это ориентир будущего каркаса. Самая выступающая часть стены не должна заходить за нитку!

Если отметки не совпадают с ниткой, саморезы надо отрегулировать до того момента, когда нитка закроет все пометки на потолке и полу.

Карандашом оставьте полосы на потолке и полу.

Далее нарезаются профили. Профили также бывают разные по толщине железа и по размеру, выбираются те, что подойдут для вашей стены.

ВАЖНО: на профиль со стороны стены можно нанести уплотнительную ленту в качестве звукоизоляции.

Профиль должен пройтись по периметру стены по потолку, по прилегающим стенам и по полу + профиль с интервалом не более 1 метра ставится вертикально на протяжении всей стены.

Прикрепите к стене подвесы для стоечных профилей с шагом 1,5 м по вертикали.

Измерьте расстояние между направляющими и отрежьте стоечные профили так, чтобы они были на 10 мм меньше.

Стойки устанавливаются не более 60 см в горизонтальной поверхности. Их обязательно выравнивают при помощи уровня по вертикали, после чего закрепляют шурупами к подвесам.

ВАЖНО: в образовавшуюся пустоту между новой стеной и старой лучше уложить материал для звукоизоляции. Для этой цели как правило используется минеральная вата.

Далее на поставленный каркас пришивается гипсокартон (см. раздел про гипсокартон).

При пришивании листов от пола следует отступить 1 см, это сделать можно, заранее положив кусочки ГКЛ или другие подкладки.

При раскройке листов надрезайте бумагу и часть гипса острым ножом, а затем надламывайте их. Зачищайте торцы рубанком и снимайте с кромки фаску под углом 22 градуса.

Саморезы втапливаются в лист на 1 мм.

При пришивании ГКЛ на каркас обратите внимание, что ГКЛ хрупкий, места срезов крошатся, поэтому следует отступать от края минимум 1,5 – 2 см дабы избежать сколов….

Далее работа проводится как указано выше: на швы накладывается серпянка, фюген, затем наносится грунтовка и далее два слоя шпаклевки, опять же, по желанию.

Отдельно стоит рассмотреть деревянный каркас для выравнивания стен. Такой каркас также используется в ремонтах, у него есть как плюсы, так и минусы.

Итак, плюсы. Первое – это стоимость, деревянный каркас дешевле металлического. Второе — такой каркас не создает эффекта погремушки. В металлическом каркасе детали соприкасаются друг с другом плотно, но этого недостаточно, и все равно при постукивании слышен гул. При устройстве деревянного каркаса детали плотно прилегают друг к другу при этом не создают эффекта игрушки. Дерево – более экологичный материал, нежели металл…

Минусы. Дерево подвержено искривлению и изменению в зависимости от переизбытка или недостаточности влажности, следствием чего станет движение всей стены вместе с гипсокартоном. Также, при добавлении минеральной ваты, каркас хуже проветривается, что приводит к быстрому гниению дерева. При закладке проводки в подобные каркасы следует уделить большее внимание безопасности, использовать металлические направляющие, например.

Инструкция

• Делается разметка. Размер гипсокартона по ширине становится оптимальным шагом между вертикальными стойками – 600 мм. Каждый лист крепится в таком случае на три вертикальные стойки – две по краям, одна по центру. Стыки соприкасаются на бруске (как и на металлической решетке.
• Устанавливается далее горизонтальный брус на потолке. Используя отвес определяется место бруска на полу. Бруски на полу и на потолке должны образовывать одну плоскость.
• Далее устанавливатся вертикальные стойки, которые крепятся на дюбели-гвозди. Предварительно необходимо просверлить отверстия в стене и в самих рейках.
• Крепление перемычек. Для большей прочности вертикальные стойки крепят горизонтальными перемычками, что увеличивает жесткоть конструкции.

Закупка материалов и инструментов.

Занимаясь самостоятельно ремонтом, стоит также уделить внимание закупке материалов и инструментов. Как правило, все бегут в Леруа Мерлен и закупают там всё по списку. ТАК ДЕЛАТЬ НЕ НАДО. В любом городе имеются свои строительные магазины или даже строительные рынки, и ничего страшного, что придется их обегать! Сэкономите немало сил и денег, поверьте. В местных магазиных вы можете приобрести все необходимое. Зачастую, можно даже получить персональную скидку, если ремонт планируется долгий… Отмечу, что в крупных магазиных закрывают глаза на качество материала, что в процессе ремонта также сказывается на работе.

ИТОГИ:

В подведении итогов можно сказать, что на ходу все виды работ, перечисленные в статье. Если сравнивать все виды выравнивания стен, то можно вывести плюсы и минусы.

1. Выравнивание стен при помощи шпаклевки. По скорости работ – этот самый быстрый. При этом будет много грязи на полу и в помещении в целом. Выравнивание стен будет минимальное, будут спрятаны лишь мелкие недостатки. Стена при выравнивании шпаклевкой сохраняет свои свойства – если на ней до этого висели тяжелые полки, их можно повесить обратно. Использование инструментов и материалов минимальное.
2. Выравнивание стен при помощи штукатурки. По скорости работ – медленно. Грязи во время работ будет много. Выравнивание стен будет максимальное. Стена с нанесением штукатурки имеет свойство выдерживать большие нагрузки, можно будет вешать тяжелые предметы или полки. Для работы потребуются специальные дорогостоящие инструменты, их замена может увеличить работу в несколько раз.
3. Выравнивание стен при помощи гипсокартона. По скорости работ – средне получается. В помещении будет чисто. Выравнивание стен будет максимальное, можно регулировать толщину стены посредством нанесения разной толщины клея или установке каркаса. Для работы потребуются специальные дорогостоящие инструменты, их замена может увеличить работу в несколько раз.

	Шпаклевка	Штукатурка	ГКЛ
Скорость работы	быстро	медленно	средне
Чистота/грязь при работе	Грязь	Грязь	Чистота
Выравнивание стены	минимальное	максимальное	максимальное
Использование стены для тяжелых вещей	да	да	нет
Количество инструментов при работе	Мало	Много	Много

Полезные видео материалы